The Japan Power

Sur les durites bleues? C'est pas du chatterton, c'est les durites qui sont faites comme ça

Les durites de turbo ne me semblent pas en excellent état...
c'est compliqué à trouver une rx7 en bon état et en lhd...sniff
j'ai pensé à en faire venir une des usa, mais les boites qui font l'homologation sont pas très chaudes.

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Salut le ptit nouveau, moi aussi suis nouveau comme toi, et dans le medical aussi. si tu t'occupe des pieds une petite seance de reflexologie plantaire suis pas contre, mais apres les tours de roue car sa ramolie trop. moi ces les picures et les pansements mais j'evite les jours de repos sauf si urgence...
la porche ca dois bien marcher sur circuit, mais fait attention a la poubelle cup ils sont surpennent sur la piste avec leur rapport poid puissance ca déchire....

Bonjour à tous, voici mon nouveau jouet et projet.

C'est donc une Toyota MR2 sw20 rev2 Targa de 1992 actuellement équipée du moteur 3SGE de 156ch.

214000km au compteur !

C'est un vieille mémère de 20 ans, avec les défauts d'une voiture de 20 ans.

Elle a aussi un passé tiouning (la pauvre).







De ce que j'ai pu identifier :

-plaquettes de freins

-disques avant

-pneus

-amortisseurs

-embrayage

-synchro de boite

-3ème vitesse qui craque

-roulements arrières

-direction assistée

-enlever le "teintage" des vitres

-changer les sièges

-changer le volant

-peinture à refaire

-câble de freins à main

-câble de compteur de vitesse

-joints du targa du toit

-réglage des phare

Bref il y a de quoi s'amuser !

Donc pour elle j'ai prévu en plus de la rénovation :

GENERAL :

-Cure d'amaigrissement avec vidage + déblaxonage

-Suppression du circuit de climatisation (de toutes façons on peut plus le recharger)

EXTERIEUR

-Peinture complète blanc origine

-Kit border complet (je trouve que ça la rajeunit)

-Ailes arrières et aileron de rev5

-Capot moteur de turbo

INTERIEUR

-Sièges Baquets (mais je ne sais pas encore lesquels)

-Volant tulipé (mais je ne sais pas encore lequel)

-Console centrale en fibre avec emplacements manomètres

-Manomètres : température huile, pression huile, pression turbo, sonde AFR

-Boost controller Blitz

FREINAGE

-Disques EBC groove percé/rainurés

-Plaquettes EBC yellow stuff

-Flexibles de freins aviation

CHASSIS

-Amortisseurs réglables BC racing

-Biellettes GOI

-Barres stabilisatrices gros diamètres 21mm avant et 22mm arrière UR

-Barres anti-rapprochement supérieures avant et arrière UR

-Barres anti-rapprochement inférieures avant et antérieur, arrière et postérieure UR

-Kit silent bloc en polyurethane

MOTEUR ET BOITE

-Swap complet en 3sgte qui vient avec :

-Bougie ik20

-Faisceau de bougie nology

-Intercooler phoenix power

-Downpipe Berk 3"

-Embrayage spec Stage 3+

-Volant moteur ACT 4.5kg

-Poulie vilo 720gr

-Ecu Mines

-Kit admission dynamique

-Radiateur alu majoré

-Radiateur d'huile

Bien sur il y aura tous les fluides de fait.

Il me manque les jantes et les pneus, et peut-être un arceau.

L'arceau ça dépendra de ce qu'il restera sur mon budget.

Pour les jantes et pneus je ne sais pas si je reste en 15" ou passe en 17" bref à discuter.

Voila je pense avoir fait le tour ça me semble homogène comme préparation.

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Sympa
Restes en 15", c'est plus facile à trouver et moins cher

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Si tu freines, t'es un lâche!!!!

BMW 328i E36 au jus de betterave

Stylus RT V8

Par contre pour les freins ne prend pas du percé si tu veux vers du circuit, seulement du rainuré

ça c'est de la caisse

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"life is too short to drive boring cars"

Les disques sont pointés/rainurés, pas percés (erreur de ma part)
Pour les roues en 15" ou 17" je ne sais pas, si il y a des gens qui ont déjà testé la différence je suis preneur, il y a les deux écoles qui s'affrontent la dessus.
C'est vrai que les semi-slick en 15" sont moins cher, mais moins facile qu'à trouver en 17".
sur le comportement de la voiture, j'ai un peu peur que les 15" fassent roulette et que j'ai du mal à gérer l'arrière, surtout qu'il n'y à pas le saint ESP comme dans la Porsche qui pour des débutants comme moi permet de bien éviter des erreurs.

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Si le critère n'est qu'esthétique, des jantes en 17 seront plus sympa.

Sur le plan de l'efficacité, si tu as au final beaucoup de couple, l'auto motricera logiquement mieux avec du 17 pouces.

Par contre les jantes en 17 seront plus lourdes et il faudra aussi tenir compte de la plus grande circonférence des roues qui sauf erreur de ma part va rallonger ta démultiplication.

La maniabilité sera aussi peut être affectée par des jantes plus grandes.

Il est fort probable qu'un montage en 15 pouces soit dans ton cas plus avantageux en terme de coût mais aussi de comportement.

Pour les semi slicks il y a beaucoup de choix en 195/50/15 mais aussi en 205/50/15

Pour "gérer" l'arrière je pense que plus que la taille des jantes ce sera la qualité du set up châssis (hauteur de caisse, réglage des suspensions, géométrie, présence ou non d'un autobloquant) et des pneus qui aura une grande importance (et les talents du pilote aussi ).

Sinon c'est une très bonne auto avec je pense un bon équilibre des masses.

Romuald peut en parler vu qu'il en a une

Sur la boite du 3sgte rev3 (moteur turbo 245ch de base), il y a un différentiel à glissement limité qui aide bien déjà.
Est ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter un autobloquant ?(la pièce est chère).
Enfin on me dit que c'est plus nerveux avec du 15", mais qu'avec du 17 ça motrice mieux et allonge plus importante.
en gros la question c'est si je veux une voiture sur-vireuse ou sous-vireuse si j'ai bien compris ?

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le diff d'origine est deja tres bien et surtout sans entretien pour le choix des jantes pour la piste chui en 15" slické et ca va bien ................ je compte passer en 17" pour avoir plus de motricité/grip

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Plus le diamètre des roues est élevé, plus elles sont lourdes, plus c'est raide, et plus les pneus sont chers. Qui dit jantes lourdes dit accel & freinage pénalisés. Je confirme, les pneus en 15 sont sans doute parmi les moins chers (slicks ou semi-slicks), on trouve de tout en matière de jantes y compris en occasion, et je pense que le comportement sera plus prévenant

Sinon, ce que tu appelles un différentiel à glissement limité est plus communément un autobloquant. Disons qu'il y 2 grandes familles : les torsen (à glissement limité par le biais de vis sans fin). Ceux-ci consomment pas mal d'énergie et sont un peu moins efficaces que la deuxième famille : les différentiels à disques qui fonctionnent un peu comme un embrayage qui soude à l'accel ou à la décel. L'avantage de ces derniers est qu'ils consomment un peu moins d'énergie et tu peux choisir ton type de différentiel en fonction de ta conduite :
- 1 voie : blocage à l'accélération uniquement (typé traction)
- 1.5 voies : blocage à l'accel et à la décel (permet de mettre la voiture en glisse en entrée de courbe). Typé propulsion
- 2 voies : blocage très prononcé à la décélération. Très typé drift, la voiture va se mettre systématiquement en crabe en entrée de courbe. A réserver aux driteurs
Le torsen est inusable, les autobloquants à disques s'usent mais on trouve des kits de réfection pour remise à neuf. Un Torsen est généralement moins cher. Tu as très probablement un Torsen dans ta boite s'il est d'origine. C'est déjà le jour et la nuit avec un diff classique, fais le test et tu seras concquis

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même pas peur...